È mattina presto a Spalato. Un timido sole croato ci riscalda la schiena mentre ci affaccendiamo sulla banchina del porto — stringi questo, stringi quello, dove ho messo il mio Garmin, qualcuno ha portato la crema solare e così via — preparando di nuovo le nostre bici per la strada, come comanda il dio dell’ bikepacking . Le ultime auto stanno ancora uscendo dal ventre del traghetto tra le grida dei lavoratori portuali.
I grandi traghetti sono il modo migliore per viaggiare con la bicicletta: si parte la sera, si dorme in cabina e ci si sveglia la mattina dopo freschi come una rosa — o quasi, a patto di non aver esagerato con le bevande. Si sale per ultimi e si scende per primi dal ponte merci, e la bicicletta riposa tranquillamente, cullata dolcemente dalle onde. Niente telai in acciaio costruiti per resistere ai maltrattamenti delle compagnie aeree questa volta; portiamo con noi le nostre fidate — e piuttosto delicate — bici in carbonio gravel , compagne fedeli in mille (dis)avventure.
La missione: completare, in cinque giorni, un percorso ad anello di 500 chilometri con 7.700 metri di dislivello, a cavallo tra Croazia e Bosnia, seguendo in parte i sentieri impervi e isolati della Trans Balkan Race.
Ci facciamo strada tra il traffico d city e per raggiungere le rovine romane nel centro della città, scattiamo qualche foto, facciamo un po’ di turismo — il minimo indispensabile, in realtà, vista la nostra solita impazienza di lasciarci alle spalle la civiltà e iniziare a imprecare mentre affrontiamo una salita brutale dell’ gravel , inzuppati di sudore. Split, sotto questo sole primaverile, è un vero gioiello. Rimarremmo volentieri più a lungo, ma la strada sta già salendo, diventando sempre più ripida, e quelle bellissime spiagge inondate dal sole diventano presto un lontano ricordo.
Trascorriamo la nostra prima notte a Imotski, una tranquilla cittadina vicino al confine con la Bosnia. La mattina seguente, di buon'ora, ci prendiamo il tempo per visitare lo splendido lago carsico appena fuori città — il famoso Modro Jezero, o Lago Blu come lo chiamano gli amici — dove più tardi verrà avviata una delicata e complessa operazione di recupero per recuperare una action cam che in qualche modo è finita sul fondo del lago. Poi si prosegue a tutta velocità verso la magica Mostar, passando per Međugorje e, non da ultimo, attraversando il confine dall’UE verso un territorio extra-UE.
Dopo una lunga e piuttosto drammatica battaglia contro un vento contrario implacabile lungo il Ćiro Trail — un percorso ciclabile realizzato sul tracciato di una vecchia ferrovia, dal quale, detto tra noi, ci aspettavamo molto di più — ci ritroviamo finalmente a tracannare birre e a divorare montagne di ćevapčići, le deliziose salsicce balcaniche alla griglia, non lontano dall’iconico ponte di Mostar. Distrutto durante la guerra e ricostruito nel 2004, il ponte attira ancora qualche turista abbastanza coraggioso — o ubriaco — da tuffarsi nel fiume Neretva dopo un vertiginoso salto di 24 metri.
Vicino a un’antica moschea, ci fermiamo a scambiare due chiacchiere con Ibrahim, il custode. Ci invita gentilmente a entrare, ma dobbiamo rifiutare; ci aspetta una giornata impegnativa. Gli chiediamo com’è stato rimanere nell’ city e durante la guerra, per tutta la durata del terribile assedio iniziato nel 1993 e terminato l’anno successivo. Un brivido ci percorre la schiena quando risponde, senza mezzi termini: «Solo Dio lo sa».
Un ultimo sguardo allo Stari Most, e le nostre ruote si dirigono verso il tratto più selvaggio del percorso ad anello: il Parco Naturale di Blidinje, un altopiano scolpito da montagne scoscese, foreste alpine, laghi e vasti paesaggi primordiali. Per puro caso, i corridori in testa alla Trans Balkan Race — una delle gare di ultraciclismo più dure al mondo, che noi stiamo di fatto percorrendo al contrario — ci sfrecciano incontro a velocità incredibili mentre divorano miglio dopo miglio di queste terre desolate.
Noi, umili cicloturisti dalle ambizioni ben più modeste, proseguiamo verso Livno. Prima di raggiungere la città, attraversiamo un altopiano popolato da cavalli selvaggi: pascoli sconfinati, orizzonti che sembrano estendersi all’infinito e innumerevoli chilometri di strade gravel da percorrere in un silenzio quasi sacro. È, senza dubbio, il momento clou dell’intero viaggio: quella sensazione rara che ripaga ogni grammo di sforzo e lascia un segno indelebile nel cuore.
Il viaggio di ritorno verso ovest, in direzione della Croazia, è ormai iniziato. Un acquazzone improvviso ci coglie alla sprovvista, ma gli dei misericordiosi dell’ bikepacking e ci offrono salvezza sotto forma di una casa abbandonata con un pergolato, che ci ripara dalla tempesta. Ad unirsi alla nostra allegra comitiva c’è una cagnolina randagia straordinariamente amichevole — e altrettanto fradicia. In men che non si dica, decide di trottare al nostro fianco per diversi chilometri, nonostante le nostre ripetute suppliche affinché torni indietro.
Dopo aver attraversato un impegnativo passo di montagna in direzione di Sinj, ci lanciamo in una discesa interminabile su asfalto liscio, dove alcuni motociclisti particolarmente temerari dell’ gravel superano abbondantemente gli 80 km/h. Ad attenderci in fondo alla discesa c’è un piccolo container fatiscente con all’interno un agente di frontiera e, sì, ancora una volta la Tribù è riuscita a rientrare nella cara vecchia Europa e sta finalmente tornando a casa.
500 chilometri e quasi 8.000 metri di dislivello su asfalto, sentieri “ gravel ” e percorsi dimenticati: per un’escursione come questa, il collettivo Umbria Bikepacking ha scelto l’ Selle San Marco Shortfit Allroad , la sella pensata per i ciclisti che non vogliono scegliere tra strada e fuoristrada. Sei curioso di sapere come è costruita e perché l’abbiamo progettata per l’ gravel e e l’avventura? Leggi il nostro articolo di lancio
